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亚历山大·王:穿运动服,但不必去健身房

王大仁

华裔设计师王大仁绝非以血统和东方风格为卖点,纽约东区是他的灵感来源之一。他从生活方式中获取自由、不羁的精神,主打chic的美国风,不可否认,已成为当今最红最年轻的设计师之一。
在《卫报》时尚撰稿人莫雷(Jess Cartner-Morley)眼中,穿黑色大衣、黑色牛仔裤、灰色卫衣和运动鞋,戴白色耳机的王大仁更像硅谷精英而非一流设计师。但细节让她折服:卫衣的圆领流露出顶级双层羊绒材质,发型完美,在共进午餐时旁边桌的年轻人甚至转过身来明目张胆地偷瞄他,没错,那无疑是当下最具人气的亚历山大·王(Alexander Wang)。

热衷跨界“对话”
“有意思的是,亚历山大·王对年轻人来说意味着一切,但他们的父母几乎一无所知,当然这也是年轻人热爱他的原因之一。”莫雷说。
《纽约时报》报道了不久前亚历山大·王促销时的盛况:粉丝们在温度处于零下的凌晨5点就开始排队等待购买折扣款包包和衣服,他们中的大多数年龄都在25岁或以下。
Alexander Wang的牛仔裤看起来更合马克·扎克伯格的口味而非卡尔·拉格菲尔德,这显然不是巧合,王大仁本人便信奉“技术是一切之源”。当他去年最重要的作品之一、高街款亚历山大·王 × H&M问世时,这一重磅新闻并未以传统渠道发布,而是在某个周六的午夜悄悄引爆了Instagram。


 

王大仁最常使用的词是“对话”。“相比潮流,时尚意味着更多对话”、“对品牌来说,没有什么比直面消费者进行对话更重要”、“作为品牌我们和受众谈论任何事,比如音乐,一些对话将带来潮流和产品,一些仅仅是对话而已”。
他善于跨界进行多渠道的“对话”,并主导了三个定价完全不同、拥有完全独立客户群体的时尚系列。同时为H&M和巴黎世家的顾客做设计是一种什么感觉?“显然这两者并非对立,我喜欢这种一心二用的方式,我对宏大叙事感兴趣,而非提升价格点。巴黎世家是巨大的挑战,因为它必须保持高贵,H&M也是如此,它必须亲民,两个设计都令人兴奋。”31岁的王大仁似乎在双重身份中找准了自己的节拍——这或许是超级品牌时代带给他以及同时代的JW Anderson(任LVMH旗下Loewe创意总监,同时拥有自主品牌)等人更灵活的身份认同。

精心剪裁,自然性感
他的着装风格和他的设计一样,又酷又chic,喜欢宽松的TEE,根据季节搭配黑色帽衫,或黑色棉服,紧身的机车夹克也必不可少,显然是自己品牌的代言人。他主张牛仔裤和白色T恤的组合,也要搭配出一件晚礼服般的性感,“每个人都能刻意打扮得很迷人,但是只有在非正式日子里的穿着才是最吸引人的。”或许这就是王大仁的设计精髓,从不刻意夸张,虽然经过精心剪裁,却流露出自然性感的特质。


对于T台上发生了什么,以及受众如何参与其中,王大仁有一种复杂的视角。“我的个性有时反映在品牌中,那是110%的我,但有时也可以体现在不同方面。” 亚历山大·王与运动装有千丝万缕的联系——网眼T恤、运动裤、卫衣等,但王大仁本人并不爱运动,甚至从不去健身房。“很多人觉得奇怪,但我认为这仅是运动装的功能之一,在街上你随时可以看到穿运动装的人们,它与我们的生活息息相关,这就是我喜欢它的原因——不仅关于运动,更代表了活力、功能性和便利。”

诉诸情绪与情结
18岁,王大仁前往纽约帕森斯设计学院学习设计,并推出了他的首个时装系列,2005年读大二时他成立了自己的同名品牌,随之便辍学全职进行设计。偶然的机会,Diane von Furstenberg发现了他的设计才能,这一机会却被王大仁婉言谢绝,这让她对他更为欣赏。
2008年,他首次斩获素有时尚界奥斯卡之称的美国服装设师协会(CFDA)新人奖,开始在各大时装周崭露头角,上至超模、巨星,下到普通人都是他品牌的忠实拥趸,而他将成功归结为“始终坚持倡导生活方式的品牌”——设计师的目标并非款式、做工或剪裁,而是诉诸消费者的情绪与情结。
Alexander Wang的标签也正日益国际化,过去两年内已在亚洲开了15家零售店,今年则将在伦敦上流社区Mayfair开设旗舰店,与川久保玲的“丹佛街集市”和维多利亚·贝克汉姆比邻而居。

王大仁在自家店里


显然,王大仁是进取的企业家,他敢于冒险,并忠实自己的想法,最重要的是他对此乐此不疲——“能够执行令我充满激情的事物,将我脑海中抽象的概念变为实物。”时尚对王大仁而言是一种交流方式,能够和“我是谁”、“我想要如何生活”对话。马克·雅各布与汤姆·福特对他影响颇深。“他们的创作围绕整个世界,设计造就了真实的他们,所以,这就是我想做的事。”

    整理:枫阳

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