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亚历山大·麦昆:时尚的另类洞察

亚历山大·麦昆肖像。 摄于1997年

全世界时尚爱好者再次将目光聚焦到伦敦,备受期待的亚历山大·麦昆回顾展:“野性之美”(Savage Beauty)近日在维多利亚和阿尔伯特博物馆(V&A)拉开帷幕。
“野性之美”是欧洲地区规模最大的缅怀麦昆经典作品的展览。在这位时尚教父短暂的40年人生中,他以与生俱来的天赋和超越时空的洞察,留下难以磨灭的灵感和疯狂创作。他设计的服装和配饰,常有着黯黑元素和哥特风格,羽毛、骷髅是他钟爱的元素,作品充满神秘诡异的死亡气息,展现他对生与死、光明与黑暗的思考。

Waplington拍摄的麦昆在工作室为模特试穿衣服。

2010年春夏“柏拉图的亚特兰蒂斯” 系列的外星人鞋(Alien shoes)

“麦昆回家了”
2011年,“野性之美”在纽约大都会博物馆开展时曾引起轰动,成为该馆历史上参观人数最多的展览。重量级艺术博物馆为设计师做个人回顾展并不多见,此前享有此殊荣的仅有Coco Chanel、Cristobal Balenciaga等时尚大咖,而“坏小子”麦昆仅用了不到20年的时间,就站到了同一高度。
此次V&A博物馆的升级版展览包含十大主题,由资深馆长克莱尔·威尔科斯克(Claire Wilco)策划。奇幻柜橱系列是展览核心,包括100余件衣服、饰品,以及经典秀场影片。克莱尔特别提到麦昆去世前最后的设计、鞋跟高达25厘米的犰狳鞋,“极少有设计师能带来如此超乎想象的全新轮廓”。
克莱尔表示,展览以伦敦为“前奏”,展示麦昆早期的工作。“他在伦敦东区长大,灵感来源于19世纪的伦敦,V&A档案中也多次出现他的身影,这次回顾展似乎有种麦昆终于回家的感觉。”
1969年,亚历山大·麦昆出生于伦敦东区,父亲是出租车司机。设计天赋展现于童年,麦昆从小便帮他的三个姐妹制作衣服,并立志成为服装设计师。16岁时,他成为世界男装圣地——伦敦塞维尔街裁缝店的学徒,为日后高超多变的设计和裁剪打下扎实基础。上世纪90年代,他入读中央圣马丁艺术与设计学院,1992年他的毕业设计灵感就来源于维多利亚时代伦敦罪犯开膛手杰克,黯黑系的死亡时尚初次登场。
麦昆对V&A博物馆一直情有独钟,他曾将V&A描述成启发他的灵感之地,甚至希望“可以整夜待在里面不出来”。
克莱尔也向粉丝保证:“此次展览是设计师迄今为止规模最大、覆盖作品最多的个展,场地将会较之前扩大三分之一,并且增加了四十多个新品,增添了一个新的展区用于他的早期作品,即便参观过纽约展的观众也会有新的惊喜。”为满足全世界粉丝的热情,V&A博物馆将展期延长至8月2日。

Philip Treacy为麦昆设计的手绘羽毛蝴蝶头饰。

美来自最诡异的地方
麦昆所创造的华丽世界,与他的家庭背景截然不同。曾有时装编辑形容,“麦昆秀场上的女孩,看起来都有一点会咬人”。他喜欢从毁灭中寻求美感,热爱用充满原始美感的羽毛、鳞片设计。
在自杀的10天前,麦昆写下这样的句子:“从天堂到地狱,再折返,生活真是个玩笑,美来自最诡异,甚至是最恶心的地方。”
时尚界有种说法:香奈儿给了女人优雅,伊夫圣·罗兰带给女人力量,而麦昆给了女人一身盔甲。这位8岁时就知道自己是同性恋,曾目睹大姐差点被姐夫掐死却无能为力的男孩不无温情地说:“我和三个姐姐一起长大,目睹她们历经艰辛,总有保护她们的念头。”设计似乎是他的表达方式。
1997年,28岁的亚历山大·麦昆回到伦敦创建自己的品牌Alexander McQueen。他将首秀定名为“丛林之外”,灵感来源于一档动物世界纪录片。“我看着这些羚羊在狮子和土狼的爪下,被残忍地撕咬着,我突然发现,那就是我,一直以来我都在拼命奔跑,躲避着背后的追捕,如果它们抓住了我,就会把我吃掉。时尚圈就像自然界中的原始森林,充满了凶残的猛兽。”
透过麦昆的作品,不难发现他的设计抛却女性的天真妩媚,而让女人看上去更坚强,甚至交织了一些黑暗血腥的死亡色彩。至于他最为人熟知的经典骷髅头丝巾,充满诡异与死亡气息的骷髅密布在女性特质的饰品上。在设计师看来,一个人能否正确地看待死亡,是一件很重要的事情。“死亡是生命中的一部分,它很悲哀但是也很浪漫。它是一个轮回的结束。然而生命的轮回是精彩的,因为它给这个世界带来新的东西。”
他曾说:“一个英雄艺术家,把自己的每一个碎片燃烧成灰烬,最后用一场盛大的死亡落幕。”而他的人生,似乎是对这句话的注解。

    整理:枫阳

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